wpbf0bb88c_35.jpg
wp21f86737_35.jpg

Если вы планируете весной выращивать рассаду, осенью привезите земли со своего участка, иначе потом придется покупать “Садовую”, “Живую” или еще какую-нибудь землю. Существует мнение о необходимости плодородной почвы для рассады, - это  массовое заблуждение. Рассада выращивается либо в горшочках по одному растению, либо в ящиках с высокой плотностью посадок. И в том и в другом случае это малообъемная технология, при которой исходного запаса питающих веществ даже самой плодородной земли хватит в лучшем случае на месяц и все дальнейшее питание будет осуществляться подкормками. Поэтому лучше ориентироваться на подкормки с самого начала. Тем более, что неизвестно какой исходный NPK баланс в используемой почве, а подкормку мы выбираем ту, которая необходимо с точно известным химическим составом. В этом смысле использование искусственных субстратов гораздо надежнее. Но земля доступнее и дешевле.

Подготовка почвы: Какую бы вы ни взяли землю, желательно произвести ее дезинфекцию. Не думайте, что покупная земля, как бы красиво она не была бы упакована, продезинфицирована. В ней могут быть и вредители и болезнетворная микрофлора, тут уж как повезет. Поэтому, чтобы не испытывать фортуну, загружаем ее на противень и - в духовку на пару часов при маленьком огне.

Если дезинфекция желательна, то следующая операция известкования - обязательна. Если в pH земли с вашего участка можно быть более - менее уверенным, то среди покупной встречаются партии нераскисленного торфа с pH  ниже 5,5 что просто приводит к гибели любых растений. Брака в красивых упаковках более чем достаточно. Поэтому для любой земли делаем профилактическое известкование. Для известкования в малых объемах недопустимо применение извести и золы! Рассчитать точное количество невозможно: недостаток оставит грунт кислым, а избыток равносилен катастрофе, так как приведет к щелочной среде. По нормативам на 10 л земли надо внести 60-80 г известкующего средства. Попробуйте равномерно распределить это небольшое количество по всему объему, особенно, если грунт влажный. Получится где-то густо, а где-то пусто. Идем другим путем. Раскладываем землю в нужном количестве по ящикам или по стаканчикам. Берем, например, литровую банку с водой и кладем в нее 2 чайных ложки мела.

Затем чем-нибудь интенсивно перемешиваем содержимое. Мел абсолютно не растворим в воде и образует взвесь микрочастиц - меловое молоко. Вот этим молоком, продолжая перемешивание, и поливаем землю до нормального увлажнения всего объема земли. Микрочастицы карбоната кальция равномерно проникают по всему объему земли и начинают свое нейтрализующее действие, если есть избыточная кислота. Реакция нейтрализации практически прекращается при повышении pH до 6,5, а это - то, что надо. Избыток мела останется в почве в виде балласта и в дальнейшем будет “поднейтрализовывать” кислоты, если они будут образовываться. Доломитовую муку для этого не стоит использовать, хотя как известкующее средство она лучше, ввиду содержания магния. Обычно она имеет более грубый чем мел помол, и ее частицы плохо проникают в почву, а магнием мы обеспечим рассаду в составе подкормок. Кстати, эту процедуру необходимо проводить и для декоративных комнатных растений 1-2 раза в год.

Подготовка семян: Перед посадкой семена необходимо подготовить, чтобы увеличить всхожесть и устойчивость к болезням. Существует множество рекомендаций: замачивание в марганцовке, различных биостимуляторах, закаливание и т.д. Наилучший способ - закаливание в растворе микроэлементов. Для этого готовят раствор микроудобрения с богатым микроэлементным набором, например “Унифлор-микро” (2,5 мл на 100 мл воды) и, завернув семена в ткань, пропитанную этим раствором, ставят в холодильник на 8 часов. Затем ткань промывают в воде (вместе с семенами) и еще выдерживают сутки в холодильнике. За это время семена набухают и их можно сажать. Многие предпочитают дождаться проклевывания семян, чтобы выбрать наиболее сильные. На это уходит больше времени. Но это делать надо уже не в холодильнике, а ткань должна все время оставаться влажной (но не мокрой! - семенам надо дышать). Чтобы не было пересыхания заверните емкость с семенами в полиэтиленовый пакет или закройте крышкой.

Посадка: Есть три варианта посадки: в горшочки, в ящики и в контейнеры с последующей пикировкой. Выбор варианта зависит от культуры. Их можно разделить на две категории: плодоносные (это те, урожай которых образуется в результате цветения - огурцы, помидоры, кабачки. перцы и т.д.) и неплодоносные (это те, урожай которых не связан с цветением - зеленные, корнеплодные, капуста, рассада цветов и т.д).

Неплодоносные культуры выращивают в ящиках без пикировки. Посев семян делается на таком расстоянии, чтобы потом при высадке на грядку можно было бы столовой ложкой аккуратно извлечь ком земли вместе с растением, не затронув соседние.

Плодоносные культуры должны подойти к моменту высадки в грунт в стадии бутонизации и в этот период при пересадке их  нельзя потревожить. Поэтому их выращивают индивидуально в горшочках. Горшочки должны быть такими, чтобы можно было легко извлечь земляной ком, не разрушив его.  Можно использовать пластиковую упаковку от пищевых продуктов конической формы, например из под сметаны. Другой вариант - вокруг поллитровой бутылки со стороны донышка оборачивается 2 слоя страницы из глянцевого журнала, а свободный конец складывается конвертиком. Потом при посадке бумага разрывается и освобождается земляной ком. В любом варианте необходимо шилом наделать отверстий в боковых стенках горшочка для доступа кислорода к корневой системе.

Плодоносные культуры с крупными семенами - огурцы, кабачки, тыквы можно сажать прямо в горшочки, особенно, если они проклюнулись и можно выбрать наиболее сильные.

Культуры с мелкими семенами - томаты, перцы, баклажаны сначала высаживают в какой-нибудь контейнер или в ящик с плотной посадкой, а затем после формирования первого настоящего листа пересаживают в горшочки, выбирая наиболее сильные. При этом желательно обрезать кончик центрального корешка, чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Такой способ хорош еще и тем, что если что-то не прижилось, есть возможность досадить из остатков в контейнере.

Уход за рассадой: После полного формирования третьего листа (первого настоящего) наступает пора подкормок. Для подкормки используется раствор полного удобрения с хорошим набором микроэлементов. Концентрация суммы NPK в таком растворе должна быть 0,3-0,5 г/л. (не более!!!). На начальной стадии подкормка должна содержать достаточно много азота для наращивания зеленой массы, чтобы увеличить площадь фотосинтеза. Для этого хорошо подходит “Унифлор-рост” или “Унифлор-зеленый лист” (N/P/Kотн - 42/16/42) в концентрации 2-2,5 мл/л. Для дозировки удобно использовать одноразовый шприц. Подкормки делаются 1 раз в 10 дней до нормального увлажнения земляного кома. Для плодоносных культур в конце апреля для стимулирования бутонизации надо сменить удобрение на содержащее больше фосфора и калия - “Унифлор-бутон” или “Унифлор-цветок”  (N/P/Kотн - 28/19/53).

При выращивании в домашних условиях рассада очень страдает от недостатка света. Наш глаз, имея адаптационный механизм, не замечает, что на подоконнике у самого окна мало света. На самом деле световая экспозиция там в 2,5-3 раза меньше, чем на открытом пространстве. Испытывая дефицит фотосинтеза,  рассада тянется к свету, наклоняется в сторону окна и сильно вытягивается, становится астеничной и худосочной. Поэтому, чтобы получить крепкую коренастую рассаду необходима досветка. Лучше повесить над рассадой люминесцентную лампу и досвечивать по 3-4 часа утром и вечером. Можно поставить на подоконник напротив окна отражающий экран в виде большого зеркала или в крайнем случае белой бумаги. А лучше всего и лампу и экран, тогда есть гарантия получения высококачественной рассады.

Сроки посадки рассады: Уже в феврале садоводы начинают высчитывать оптимальные сроки для посева на рассаду семян овощных и цветочных культур.

Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Для определения даты посева семян необходимо учесть следующие факторы:

- дата предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Как правило, если сажать рассаду предполагается в защищённый грунт, желательно, чтобы она была готова к 10 – 20 мая, если в открытый – не раньше 10 июня;

-  средние сроки появления всходов после посева (у разных культур они обычно составляют от 3 до 15 дней);

-   возраст, до которого надо дорастить рассаду, прежде чем высаживать на постоянное место.

-  после пикировки (если она потребуется) и любой другой пересадки (даже без повреждения земляного   кома), сеянцу понадобится еще несколько дней на адаптацию и приживание, эти дни тоже желательно учитывать при подсчетах.

Например, рассаду сельдерея высаживают в открытый грунт около 25 мая. От этой даты надо отложить назад оптимальный возраст рассады, который составляет 70-80 дней, прибавив к нему дни, которые пройдут от посева до всходов – до 15 дней, и несколько дней на приживаемость рассады после пересадки. Таким образом, чтобы рассчитать, когда можно сеять сельдерей на рассаду, от даты 25 мая надо вычесть 90-95 дней. Получается, что начинать посев сельдерея на рассаду можно после 25 февраля.

Если хочется получить первый урожай к определенной дате, надо учитывать еще и продолжительность вегетации растения от посадки до первых плодов (обычно она указывается на пакетике с семенами).

Например, у ранних сортов и гибридов томата срок вегетации до первых плодов составляет около 100 дней. Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное место - 45-50 дней. Средний срок от посева до всходов – 7-8 дней. Оптимальный срок высадки подготовленной рассады в парник – около 1 июня. Таким образом, чтобы получить первый урожай салатных томатов к 20 июля, сеять семена надо начинать за 100 дней до этой даты плюс неделя от посева до всходов и около пяти дней на адаптацию рассады после высадки. Приблизительная дата посева –1- 8 апреля.
По такому же алгоритму рассчитываются сроки посева семян тыквенных культур – огурцов, кабачков, тыквы, дыни, арбузов. Надо помнить, что эти культуры более скороспелые и хуже переносят пересадку, поэтому их выращивают сразу в индивидуальных горшочках (лучше торфяных, чтобы не извлекать перед посадкой) и не дольше, чем до появления 3-4 настоящего листа. Эти культуры очень светолюбивые, поэтому сеять их нужно не раньше, чем 10 – 20 апреля.
Сеять томаты, перцы и баклажаны на рассаду в феврале-марте имеет смысл при наличии обогреваемых теплиц и возможность высадить рассаду на постоянное место в конце апреля – начале мая.
И надо помнить, что слишком нетерпеливые садоводы рискуют получить переросшую рассаду. "Переращивание" не слишком сказывается лишь на рассаде сельдерея и перца.

 

wpc70a6dd5_35.jpg

Срок высадки рассады в грунт зависит от фактических погодных условий и может требовать изменений.

Здесь приведены расчеты сроков посадки для Северо-Западного региона. Для южных районов сроки сдвигаются на более ранние.

Выращивание рассады
wp5533b116.gif
wp9a8f4829_35.jpg
Выбор культуры
wp5533b116.gif
wp08cac3f2_35.jpg
Схема
сайта